В творчестве, связанном с проволокой, частенько требуется проволока плоская.
Отбивать несколько метров молотком на флахейзене - занятие муторное, и в этом случае могут помочь микро-вальцы.

Подробности :

Материалы:
- пара одинаковых подшипников с внешним диаметром от 2,5 до 4 см;
- крепежная шпилька (стержень с резьбой), не меньше 20 см длиной;
- кусок железной или стальной трубы с диаметром, равным посадочному диаметру подшипника или на 0,1-0,2 мм больше;
- несколько одинаковых гаек с резьбой, равной резьбе на шпильке;
- металлическая пластина размерами от 40х40 мм.

Инструменты:
- дрель;
- сверло диаметром 3 или 3,5 мм;
- сверло с диаметром, равным диаметру шпильки или больше на 0,5..1 мм;
- ножовка по металлу или "болгарка" с отрезным диском по металлу;
- тиски;
- молоток;
- гаечный ключ под имеющиеся гайки.

Подготовка.

Берем подходящую стальную трубу. Диаметр должен быть на 0,1-0,2 мм больше диаметра отверстия подшипника или "совсем впритык" - тогда может понадобиться чем-то заклинить, например, небольшим кусочком тонкой стальной проволоки.
Отпиливаем от нее два отрезка, длиной по 50..60 мм. Можно меньше, устройство будет компактнее, но будет сложнее сверлить.

Я купил кухонный релинг, от которого и отрезал подходящие куски.
Поскольку релинг был по диаметру больше отверстия подшипника на 2 мм, пришлось сделать широкий пропил по всей длине и "досвернуть" до нужного диаметра. При наличии "болгарки" операция достаточно легка, а вот с ручной ножовкой придется повозиться.

Надеваем на отрезки подшипники, установив их на центр отрезка. Подшипники должны надеваться очень туго, вплоть до набивания их молотком или киянкой.

Если есть верстак с небольшой дыркой (немного больше диаметра оси), то гораздо удобнее вбивать в подшипник ось, а не наоборот.

Берем шпильку диаметром 6..8 мм и отрезаем от нее два куска длиной 10..11 см.

Закрепляем ось с подшипником в тиски и сверлим два отверстия диаметром на 0,5..1 мм больше, чем диаметр шпильки. Сверла малых диаметров обычно идут с шагом 0,5 - поэтому проблем быть не должно.

Чтобы просверлить точно, рекомендую сначала накернить будущее отверстие керном (подойдет и гвоздь для бетона или обычный шуруп), затем просверлить его тонким сверлом (3 мм). Держа дрель вертикально, можно будет сразу этим же сверлом сделать отверстие в противоположной части оси.

При сверлении необходимо как можно более точно соблюсти
а) параллельность отверстий друг другу;
б) одинаковое расстояние между отверстиями в обеих осях.
Почему? Потому что если нарушено "а" - то шпильки не будут стоять в одной плоскости, что помешает установить вторую ось. А если нарушено "б" - то шпильки не будут параллельны друг другу и установить вторую ось тоже будет затруднительно.

Я на этом попался и пришлось дотачивать отверстие в нужную сторону с помощью надфиля.

Берем металлическую пластину, которая будет служить для зажима, и сверлим отверстия в ней. Расстояние между отверстиями должно как можно более точно равняться расстоянию между отверстиями в оси.

Все, детали станка готовы.

Процедура сборки.

1. На каждую шпильку накручивается гайка до 1/3 расстояния. Это будет стопор нижней оси.

Какая из ваших осей будет нижняя, а какая верхняя - ни разу не важно, если соблюдены правила "а" и "б".
Если не соблюдены, опять же неважно, потому что собрать конструкцию просто не получится:)

2. Нижняя ось надевается на шпильку и закрепляется второй гайкой. Гайка доворачивается плотно, но не притягивается "скрипя зубами от натуги" - иначе можно продавить ось. Чтобы она не разбалтывалась, навинчивается контр-гайка. У меня не было гаек с обратной нарезкой, я обошелся обычной.

3. На шпильку надевается верхняя ось, после чего накручиваются прижимные гайки. Самым удобным было бы использовать гайки-барашки с длинным хвостовиком, но таких под рукой не оказалось. Прижимные гайки можно не затягивать до начала работы с проволокой.

4. Со стороны нижней оси на шпильки надевается зажимная площадка и прикручивается гайками. Вот эти гайки сто ит затянуть покрепче, но - все же без фанатизма, чтобы не сорвать резьбу. Можно, кстати, поставить под них гровер-шайбы, но это уже из области "суперфинишной доработки".

Все, устройство готово.

Как с ним работать:
- отворачиваем прижимные гайки,
- приподнимаем верхнюю ось,
- просовываем хвост проволоки, примерно сантиметра 2,
- опускаем верхнюю ось на проволоку,
- притягиваем на 2-3-4 "четвертьоборота" прижимные гайки,
- контролируя подачу проволоки левой рукой, тянем ее на себя правой с помощью пассатиж, клещей или плоскогубцев; проволока будет идти тем тяжелее, чем более сильно вы ее сплющиваете. Если не идет совсем - значит, перебор, слишком сильно прижали.
- протягиваем всю нужную длину проволоки, по необходимости перехватывая ее пассатижами (при необходимости закрывайте губки инструмента мягким материалом, чтобы не сделать рубцов на проволоке).

За один "потяг" можно вытащить 20-30 см плоской проволоки. При определенной сноровке за 5 минут можно "накатать" около 3 м.

Мне лично протягивать пока не очень удобно, приходится контролировать подачу одновременно с вытягиванием, что ограничивает возможности. Чтобы избавиться от этого, буду устанавливать "щечки" на шпильках (чтобы проволока не могла выскочить в сторону от подшипника), и/или сделаю в задней части что-то типа устья, которое будет направлять проволоку.

Надеюсь, сей рассказ о маленьких хитростях поможет хэнд-мейкерам обогатить мастерскую маленьким, но очень полезным инструментом!

Удачи в творчестве и вдохновения!

Серебряная глина - отличный материал для начала работы с серебром, но можно также резать, плавить и сцеплять твердые кусочки серебра с помощью ювелирной ножовки, паяльника либо молотка и наковальни. Попробуйте объединить техники, и вы получите неожиданный результат.

Шаги

Лепка из серебряной глины

Решите, чем вы будете нагревать глину. После придания глине формы вам нужно будет нагреть ее до высокой температуры, чтобы весь связующий материал расплавился и осталось только серебро. Некоторые виды металлической глины можно нагревать на газовой плите, другие же - только газовой горелкой или даже в обжигательной печи. Прежде чем выбрать глину, определите, какой температуры вы сможете достичь.

• Если будете нагревать глину на газовой плите, вам потребуется решетка из нержавеющей стали.
• Если планируете использовать горелку, подыщите кирпич или камень, способный выдержать высокую температуру.
• Не рекомендуется обжигать большие или толстые предметы в обжигательной печи.
• Чтобы понять, какой температуры вы можете достичь на плите, нагрейте небольшую алюминиевую кастрюлю с тонкими стенками на большом огне и поднесите к поверхности инфракрасный термометр, когда она прогреется.

1. Купите серебряную глину. Возможно, ее придется заказывать в интернете, поскольку во многих магазинах ее нет в наличии. Глина из чистого серебра продается чаще, однако украшение, которое получится в итоге, будет менее прочным.

   Сделайте из глины желаемое украшение. Можно лепить руками или специальными инструментами. Можно добавить деталей с помощью ножа или проволоки либо вырезать из глины разные фигуры через трафарет.

   Просушите и отшлифуйте глину. Дайте глине подсохнуть за ночь или просушите феном. Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с мелким зерном.

   Нагрейте глину горелкой. Если у вас горелка, положите глину на кирпич, а кирпич - на жаропрочную поверхность. Держите горелку в двух сантиметрах от глины и нагревайте ее до тех пор, пока она не загорится. Она начнет гореть, потом станет светиться красным от накаливания, а затем свет станет слабым. Нагревайте глину не менее пяти минут или столько, сколько указано в инструкциях на упаковке.

   • Время от времени отводите глаза, чтобы они могли отдыхать.

2. Нагрейте глину на плите. Если у вас газовая плита, вам нужно будет поступить следующим образом:

   Нагрейте серебро в обжигательной печи. Если у вас есть печь, вы сможете следовать точным инструкциям по обжигу глины. Серебро достигает максимальной прочности при длительном обжиге на небольшой температуре, однако есть и более быстрые способы добиться результата. Специальная ювелирная печь нагреет серебро быстрее, но и обычная тоже подойдет.

   Охладите металл (по желанию). Рекомендуется дать серебру остыть самостоятельно, но если вы спешите, вы можете опустить горячее серебро в холодную воду (однако не стоит прикасаться к нему сразу же после этого). Охлаждение может повлиять на структуру серебра, и оно будет ломаться, если вы решите нагреть его заново, но тщательная сушка поможет избежать этого.

   Отполируйте поверхность (по желанию). После обжига серебро будет белым и слегка мутным. Если вы хотите, чтобы оно заблестело, отполируйте поверхность щеткой с медной или стальной щетиной. Можно также использовать машину для полировки c полировочным порошком.

   Помойте изделие в теплой воде с мылом. Это смоет с поверхности остатки полировки. Протрите сухой чистой тканью, желательно шерстяной или замшевой.

   Прикрепите к каждой сережке крючок. Высверлите маленькое отверстие в каждой сережке, вставьте крючок, перекрутите его либо закрепите другим способом, чтобы он не оторвался. Если вы делаете не сережки, пропустите этот шаг.

Пайка серебра

Соберите необходимые материалы и инструменты. Если вы хотите соединить несколько элементов, проще всего сделать это с помощью плавки. Конечно, процесс потребует тщательной подготовки, а также следующих материалов и инструментов:

1. Подготовьте рабочее место. Вам потребуется помещение с хорошей вентиляцией и жаропрочный стол, а также кирпич или жаропрочный камень. Важно надеть защитные очки, чтобы защитить себя от мелких частиц, которые будут лететь во время тонкой работы. Подготовьте также перчатки, передник из джинсовой ткани или кожи и облегающую, но не синтетическую одежду.

   • Вам понадобится резервуар с водой, где вы могли бы промывать изделия. Если вы работаете в помещении, где есть легковоспламеняемые материалы, подготовьте огнетушитель.

2. Очистите серебро и нанесите флюс. Если серебро испачкано или его часто держали в руках, обработайте его специальным раствором, смывающим жир. Если серебро потемнело из-за окисления, погрузите его в травильный раствор. Когда серебро очистится, вотрите флюс в те места, где серебро будет соединяться с другим кусочком.

   • Если у вас флюс в порошке, из него нужно сначала получить жидкость или пасту. Ознакомьтесь с инструкциями производителя.

3. Начните паять серебро. Если вы ничего раньше не паяли, сначала узнайте, как это делается, либо следуйте нашей инструкции:

   • Аккуратно разместите предметы на жаропрочном камне для паяния, затем пинцетом положите наверх кусочек припоя (или капните немного флюса).
   • Нагревайте изделие с расстояния 10 сантиметров, стараясь расплавить самый толстый участок серебра. Не нагревайте припой напрямую. Чтобы тонкие кусочки серебра не расплавились, держите их пинцетом.

4. Промойте, протравите и промойте снова. Когда припой расплавится и скрепит две части серебра, выключите горелку и дайте припою 1-2 минуты, чтобы он застыл. Медными щипцами погрузите серебро сначала в воду, затем в травильный раствор, чтобы удалить следы окисления. Снова промойте в воде и просушите тряпкой.

   • Не допускайте контакта травильного раствора и кожи либо одежды, поскольку он очень едкий.
   • Щипцы, сделанные не из меди, могут вступить в реакцию с травильным раствором, что повредит металл.
   • Если вам нравится состаренный вид серебра, не нужно погружать изделие в травильный раствор.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПPOBOЛOKИ ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА

Проволока приготовляется из слитков золота и серебра с помощью протягивания их в вальцах и циайзенах. На фиг. 1 табл. II изображены обыкновенные ручные проволочные вальцы, применяемые в небольших мастерских. Устройство вальцов понятно из чертежа. На поверхности валков имеется ряд параллельных желобов, так что между ними образуются отверстия (ручьи), которые собственно и служат для пропуска металла. Ручьи делаются разнообразной формы: круглой, овальной, квадратной и других.
В больших мастерских и фабриках прокатку проволоки производят в нескольких парах валков или, как говорят, в нескольких станах, приводимых в движение паровой машиной. Сначала кус прокатывается в подготовительных вальцах, в которых он обжимается, вытягивается и, кроме того, постепенно принимает ту форму, какой желают иметь проволоку; затем прокатка продолжается в других вальцах (отделочных), имеющих ручьи одинаковой формы, но постепенно уменьшающиеся.
Как при машиннои, так и при ручной прокатке проволоки, нужно соблюдать следующие правила. Слиток, подлежащий переработке в проволоку, отливают в виде продолговатого бруска - "куса" большею частью квадратного сечения; кус предварительно прокаливается и проковывается молотом: если кус золотой, то ковка производится в холодном состоянии, серебряный же кус куется и горячим. Такая обработка делается с целью придать кусу по всей длине правильную форму и такие размеры, чтобы он был немного толще наибольшего отверстия (ручья) в валках и, кроме того, притупить острые ребра и углы. В маленьких мастерских, в которых обыкновенно имеются только вальцы с однообразными ручьями (например, квадратными), проковкой молотом придают кусу форму, соответствующую ручьям; затем его прокаливают и пропускают через вальцы. Надо еще заметить, что концы куса должны иметь правильную форму; если же этого нет, то их надо опилить или обрезать; кроме того, тот конец, которым кус вставляется в валки, должен быть слегка заострен, что делается ударами молотка.
Прокатку начинают с наибольшего ручья и последовательно проходят через все ручьи до наименьшего. При каждом пропускании куса он, благодаря уменьшению ручьев, делается тоньше и удлиняется, так что из последнего ручья выходит тонкая проволока (например,диаметром около 2 миллиметров = 1/10 дюйма). Если желают получить проволоку еще тоньше, то это делается, подвергая ее так называемому "волочению" в циайзенах. При последовательных пропусканиях проволоки через ручьи ее необходимо неоднократно прокаливать, так как иначе металл (т. е. золото и серебро) делается жестким и проволока может порваться. Золотая проволока после прокаливания каждый раз охлаждается и затем пускается в валки; серебряная же тянется и в горячем состоянии.
При протягивании больших кусов в тонкую проволоку последняя выходит значительной длины (в несколько десятков саженей), поэтому чтобы проволока не занимала много места и не перепутывалась, ее по выходе из вальцов наматывают на барабаны или катушки и таким образом получая правильные мотки. Протягивание или "волочение проволоки" в циайзенах с помощью цибанка производится также довольно просто. Здесь мы опишем ручной цибанок хорошей конструкции (фиг. 2 табл. II).
На прочном станке утверждена чугунная или железная доска д с прорезом посредине, в котором движется бесконечная коленчатая цепь, перекинутая через два зубчатых колеса к; по поверхности доски д движутся клещи (цицанги) ц; клещи с помощью кольца б с крючком в соединяются с цепью и при движении последней в сторону, обозначенную стрелкой, получают ход в ту же сторону. Цепь приводится в движение от рукоятки р, при этом вращаются зубчатые колеса л, м, п; колесо п захватывает зубьями звенья цепи; стойки с служат для ухрепления в них так называемой волочильной доски, или циайзена; проволока одним концом пропускается через отверстие в циайзене и захватывается клещами.
Циайзен - волочильная доска* представляет собой плиту из твердого чугуна или закаленной стали. В каждом циайзене именуйся одно или несколько постепенно уменьшающихся отверстий (очки) разной формы, например: квадратной, круглой, полукруглой, звездчатой и проч. На фиг. 3 табл. II показан циайзен с круглыми отверстиями; на фиг. 4 изображена в увеличенном размере форма отверстий; отверстия, имеющие форму Б, служат для протягивания самой тонкой проволоки. Вставку проволоки в циайзен производят с расширенной стороны отверстий.
Иногда применяют циайзены с рубиновыми очками; рубины просверливают и вделывают в медные оправы, которые затем вставляются в стальные доски. С помощью таких циайзенов получается тонкая, ровная и однородная проволока.
После того как кус пропущен через все ручьи валков и получилась тонкая проволока, последнюю можно еще много раз протянуть через самые мелкие отверстия в циайзене и таким образом довести ее диаметр до 1 миллиметра и даже менее.

_______________________
* Обыкновенно волочильными досками называют чугунные или стальные плиты, имеющие лишь одно отверстие; циайзенами же называют доски со многими отверстиями.

Из кусов можно получить тонкую проволоку, не применяя вальцов, а пользуясь лишь цибанком и волочильными досками. На канительных фабриках эту работу производят следующим образом: отлитый кус сначала проковывают под молотом до известной длины и толщины; после проковки кус, для придания ему правильной округленной формы, протаскивают через 3 или 4 отверстия, просверленные в толстых волочильных досках, и затем поверхность очищается от плен и заусенцов; в это время кус имеет диаметр около 43 миллиметров, т. е. около 2-х дюймов; его потом протягивают через ряд постепенно уменьшающихся отверстий в циайзенах, причем кус удлиняется, а диаметр его уменьшается, и получают таким образом проволоку сначала в 15 - 6 мм, потом в 3 мм, в 1 мм, 1/4 мм и наконец 4/100 мм.
Протяжка проволохи толщиною до 1 мм производится с помощью паровой машины, а тоньше 1 мм может быть выполнена и вручную. Чтобы вытянуть кус диаметром в 43 мм в проволоку в 4/100 мм, он пропускается чрез 111 отверстий.
При волочении как золотой, так и серебряной проволоки в циайзенах ее неоднократно надо прокаливать и после каждого прокаливания дать медленно охладиться.
Отверстия в циайзенах для уменьшения трения смазываются салом.
При волочении проволоки в ручном цибанке, который обыкновенно применяют в небольших мастерских, поступают таким образом: сначала кус проковывают и придают ему форму, соответствующую форме наибольшего отверстия в циайзене, вместе с этим и толщину куса уменьшают настолько, чтобы он был немногим толще наибольшего отверстия; затем один конец куса заостряется, чтобы его можно было пропустить через отверстие в циайзене. Перед пропуском кус накаливается и после охлаждения заостренным концом вставляется в циаизен, утвержденный в цибанке, и захватывается клещами; надевают крючок в (фиг. 2 табл. П) на бесконечную цепь и приводят последнюю в движение с помощью рукоятки; клещи при этом будут двигаться вдоль верхней доски цибанка и тянуть проволоку; когда клещи дойдут до крайнего положения, т. е. до колеса к, вращение рукоятки прекращают, снимают крючок с цепи, передвигают клещи к волочильной доске, захватывают здесь проволоку и снова надевают крючок на бесконечную цепь, которую затем приводят в движение, и так продолжают до тех пор, пока кус (или проволока) не будет весь протянут через циайзен. Работа, как видно из настоящего описания, идет с перехватами. Затем протяжку делают через все остальные отверстия циайзена, переходя последовательно от большего к меньшему до тех пор, пока получится проволока требуемой толщины. Время от времени проволока прокаливается, чтобы придать металлу мягкость.
Так как в циайзене делаются отверстия разной формы, то и проволоку получают, смотря по желанию: круглую, полукруглую, квадратную, прямоугольную, звездчатую и проч.
Можно с помощью циайзена с отверстиями одной формы, например круглыми, протягивать проволоку разной формы: круглой, полукруглой, вида желобчатой полоски и проч.; для этого вставляют в отверстия циайзена железные или стальные вкладыши (сердечники), как это показано на фиг. 5 табл. I I. Заменяя одни вкладыши другими, можно получать проволоку разной формы.
Очень тонкие проволоки (диаметром менее 1 миллиметра) легко протягиваются через циайзен и без цибанка; для этого нужно тольхо укрепить циайзен на верстаке или в тисках и затем, захватив конец проволоки, пропущенный через циайзен, цицангами (фиг. 6 табл. II), тянуть его от руки.
Для некоторых изящных изделий и так называемых филигранных часто требуется проволока рифленая, т. е. покрытая мелкими углублениями (бороздами), идущими по винтовой линии; такая проволока приготовляется с помощью особой машинки, называемой "кордир-машиной". На фиг. 7 табл. П она показана в двух видах: спереди и сбоку. Между пластинками а а вращается с помощью рукоятки б зубчатое колесо в, зацепляющееся с шестерней г; эта последняя имеет полую ось, на конце которой находится патрон д; в патроне имеется четырехугольная вырезка (гнездо), в которую вставляются две плашки е е; чтобы плашки не выпали из гнезда, на патрон накладывают кружок к и привинчивают последний; в плашках сделаны в центре вырезы, так что сложенные вместе они образуют отверстие для прохода проволоки; стенки этого отверстия снабжены винтовой нарезкой, благодаря чему, если проволоку тянуть, как показано стрелкой, и в то же время вращать рукоятку, то на проволоке получится бороздочка, идущая по винтовой линии. Смотря по толщине проволоки, вставляют плашки с большим или меньшим отверстием. Сжатие плашек производится с помощью винта л.
Кордир -машины применяются, кроме того, для свивания нескольких проволок в одну, имеющую вид шнурка; в этом случае вместо патрона д на оси шестерен наставляют другой патрон, в котором на передней стороне укреплен крючок. Закрепляют за крючок проволоки и натягивают их одной рукой, в то время как другой приводят машинку в движение: проволоки свиваются и образуют шнурок.
Описанная кордир-машина имеет большое распространение на фабриках и в мастерских в Пфорцгейме в Германии.
Для получения фасонной проволоки со сложным рельефом Р. Брукман с С-ми в Гейльброне в Германии предложил изобретенный им особый прибор, называемый "шайденцангами", на каковое изобретение взял патент за № 24726
Шайденцанги показаны на фиг. 8 табл. П (вид спереди и сбоку). За неимением подробного описания этого прибора ограничимся лишь следующими объяснениями: проволока п вставляется во втулку в шайденцангов и укрепляется на токарном станке; втулка снизу имеет щель, в которую при нажимании на рукоятку р входит нож н и нарезает на проволоке желаемую форму. Для одних и тех же шайденцангов делается целый набор ножей разной формы и таким образом, меняя ножи, можно получать проволоку любого фасона. Нарезку начинали с одного конца проволоки и по мере нарезания перемещают шайденцанги по длине проволоки; указатель у служит для определения, на какую величину надо подвинуть машинку, чтобы нарезка выходила правильно.
Конечно, с помощью таких шайденцангов можно отделывать только толстую проволоку (т. е. стержни или прутья), которую можно укрепить и вращать на токарном станке.
Прибор для определения толщины проволоки
Для определения толщины проволоки служит прибор, называемый дикмассом (фиг. 9 табл. П). Он представляет собою круглую или продолговатую стальную пластинку около 1/4 дюйма толщиною, имеющую ряд просверленных цилиндрических дыр различного диаметра, от которых к краям пластинки идут прорезы. Дыры служат для измерения толщины проволоки; каждая из них обозначена номером; разница в диаметрах двух смежных номеров составляет 1/10 миллиметра. Прорезы служат для измерения толщины полос и листов.

Художественная проволока – это пластичный материал с большим потенциалом для творчества. Даже в руках начинающего мастера он способен превратиться в интересный аксессуар. Важно правильно подобрать вид проволоки для воплощения замыслов.

Она различается по нескольким параметрам.

По диаметру

Для оценки размера действует американская система Gauge. Чем больше номер, тем меньше толщина.

No12 = 2.0 мм
No14 = 1,6 мм
No16 = 1,3 мм
No18 = 1 мм
No20 = 0,8 мм
No22 = 0,6 мм
No24 = 0,5 мм
No26 = 0,4 мм
No28 = 0,3 мм
No30 = 0,2 мм

Часто в одном изделии применяется проволока разного калибра.

Рецепт мастерства:
Для выполнения основных деталей берется No20, для нанизывания бисера – 24, для сплетения элементов – 28.

По форме сечения

Круглое сечение – самое доступное, реже в магазинах встречается полукруглое, квадратное и плоское. Молоток и наковальня помогут решить этот вопрос.

По пластичности

По степени жесткости делят на:
жесткую;
полужесткую;
мягкую.

Из первой выполняют швензы и булавки, вторая идет на основы для украшений. Третья подходит для оплетки.

По составу

Выпускают ювелирную: серебряную и золотую, и художественную. К последней относят стальную, латунную, алюминиевую, медную с цветным эмалевым покрытием, с напылением из драгоценных металлов и без него. У каждой свои сильные и слабые стороны – особенности, которые стоит знать на начальном этапе.

• Стальная оцинкованная

Подходит для интерьерных решений, в том числе для открытого воздуха, кукольных каркасов и кольчужного плетения.

Плюсы : прочная, держит форму и не ржавеет.
Минусы : тяжела и трудно сгибается.

Это сплав золотистого цвета из меди с цинком. Он используется для изготовления булавок, брошей и швенз.

Плюсы : прочная, ярко блестит после полировки.
Минусы : трудно работать из-за жесткости.
Рецепт мастерства: при патинировании серной печенью оставляйте эту проволоку в составе дольше, чем медную. Ее поверхность приобретет красновато-оранжевый цвет. Пары аммиака придадут металлу зеленоватый оттенок.

• Алюминиевая

Плюсы : маленький вес, невысокая цена, податливость.
Минусы : быстро ломается.

• С цветным покрытием

Из нее создают фурнитуру для украшений на основе цветных бусин и цепей.

Плюсы: недорогая, держит форму при закручивании.
Минусы: нельзя применять молоток, а также добиваться сильных изгибов, иначе покрытие потрескается.

Она недорогая по сравнению с ювелирной и удобная в работе. Желтоватый цвет меди – один из самых популярных.

Плюсы: пластична, ее можно многократно сгибать в одном и том же месте, легко шлифуется и патинируется. Именно с нее советуют начинать новичкам.
Минусы: содержит аллергены.

• Медная с напылением из золота или серебра

Аксессуары выглядят как ювелирные украшения, но обращаться с ними следует осторожно и максимально избегать соприкосновений с кожей. Поэтому предпочтительнее использовать такую проволоку для сережек, где контакт с кожей меньше, чем у браслетов или ожерелий. После патинирования нужно шлифовать изделие с особой осторожностью, чтобы не снять напыление, между ноской хранить в пакетике типа zip-lock, а лучше покрыть лаком Цапон, который защищает от окисления.

Плюсы: невысокая по сравнению с ювелирной цена, красивый вид.
Минусы: на срезе видна красноватая сердцевина, требует деликатного обращения, истирается при интенсивной носке. Предотвратить последнее может покрытие .

Пробуйте и экспериментируйте, чтобы найти «свой» материал. Опытные консультанты сети магазинов “Кафебижу” помогут подобрать все необходимое для создания украшений: проволоку, металлические листы и инструменты. , размещенные на сайте, подскажут, как сделать первые шаги и освоить приемы техники Wire Wrap. Удачи!

Вам нравятся ювелирные украшения из серебра? Их можно купить в интернет-магазине https://silver-wings.shop по адекватным ценам. Но а сегодня недорогую по стоимости и при этом интересную бижутерию можно сделать из проволоки и камней искусственного происхождения. В данном мастер-классе мы будем делать кольцо из серебряной проволоки своими руками.

И предложим вам сразу два его варианта: праздничный и яркий, с камнем, и повседневный, без него. Кольцо в изготовлении несложное, несмотря на витиеватые формы, делается оно очень быстро. Большой его плюс в том, что изделие регулируется самостоятельно в зависимости от размера пальца.

Материалы

Для работы вам понадобятся:

• проволока, 1,5 мм (алюминиевая или серебряная);
• проволока, 0,5 мм (также из алюминия или серебра);
• цветной кристалл из акрила или камень Сваровски в оправе, 6x6x5 мм;
• круглогубцы;
• острогубцы;
• кусачки;
• прозрачный клей.

Шаг 1 . Откусите от мотка толстой проволоки два одинаковых куска. Согните их пополам, формируя в точке сгиба подобие петли. Обратите внимание, изгибы должны быть плавными, для этого используйте круглогубцы. По размеру петли двух частей должны быть одинаковыми.

Шаг 2 . Полученными петлями части будущего кольца нужно соединить между собой. Результат, как это должно выглядеть, вы можете видеть на фото.

Шаг 3 . Одинаковыми по длине кусочками тонкой проволоки зафиксируйте петли у самого основания.

Шаг 4 . Придайте полученной заготовке форму кольца, но не соединяйте их. Наоборот проволоку нужно загнуть в виде малых петелек кнаружи, чтобы обрезанные края не оцарапали кожу.

Шаг 5 . Тонкой проволокой зафиксируйте малые петли на концах изделия. Витки делайте плотными.

Шаг 6 . В центральной части кольца с помощью прозрачного клея, предназначенного для склеивания твердых материалов, зафиксируйте подготовленный кристалл из акрила. Также можете отправить вместо него кристалл Сваровски в оправе.